Kapstadt, Sabi Sand, Sandringham: Südafrika zwischen Tafelberg, der Wildnis der Big Five und einem Fluss-Reservat am Fuß der Drakensberge

Der Tafelberg steht als Wand über der Stadt, dahinter der Atlantik. Zwanzig Minuten später sind Sie in Claremont, einem der ältesten Vororte Kapstadts. Grüne, alte Straßen, dann eine Auffahrt. Dahinter ein kapholländisches Herrenhaus aus dem Jahr 1928 – entworfen von Magda Sauer, einer der ersten in Südafrika registrierten Architektinnen, damals „The Andros" genannt. Heute das erste Haus, das die Sabi Sabi Collection außerhalb ihrer Wildreservate führt.

Fünfzehn Zimmer, verteilt auf das Manor House und den Garten. Eine Bibliothek, in der Safari-Erinnerungen an den Wänden hängen. Ein Wintergarten. Ein Pool zwischen alten Rosenbeeten. Abends im Veld & Vine ein Teller, dessen Zutaten von Farmen der Umgebung stammen; danach in der 1928 Craft Bar ein Glas Wein.

Die Tage gehören der Halbinsel. Kirstenbosch liegt wenige Minuten entfernt, das Constantia-Tal mit seinen alten Weinfarmen praktisch vor der Tür. Oder die Küstenstraße nach Süden, wo der Fels ins Meer abfällt und der Wind nach Salz und kaltem Wasser riecht.

Sie kommen an und sehen nichts. Kein Dach, keine Fassade – nur einen Hang. Dann ein Gang, der abwärts führt, und am Ende öffnet sich der Busch über die ganze Breite. Die Earth Lodge ist in die Erde hinein gebaut, aus ihren Farben und Texturen, und aus der Ferne verschwindet sie ganz.
Ihre Suite: eine Glasfront zum Bushveld, ein Bad hinter Glas, eine Dusche unter freiem Himmel. Davor der eigene Plunge-Pool. Es kann sein, dass eine Elefantenherde daran vorbeizieht, während Sie im Wasser stehen. Zwischen den Ausfahrten die Kunstgalerie, der Meditationsgarten, die Day Bar mit knöcheltiefem Wasser unter den Füßen. Und unter der Erde ein Weinkeller mit über 6.000 Flaschen, in dem sich zu zweit dinieren lässt.
Zweimal am Tag fahren Sie hinaus, ein Ranger am Steuer, ein Shangaan-Tracker auf dem Spähersitz, der liest, was die Natur ihm verrät: die Fährte eines Löwenrudels, quer über die Piste. Hier wird heruntergefahren, wenn eine Spur es verlangt – das ist der Unterschied zwischen einem privaten Reservat und dem Nationalpark nebenan. Ein Breitmaulnashorn, den Kopf tief im Gras. Büffel treten aus dem Dickicht. Und irgendwo, schlafend im Baum, ein Leopard. Abends die Boma, aus Wurzelholz geformt, und ein Feuerplatz, in den man sich hineinsetzt, unter einem Himmel ohne jedes Streulicht.

Vier Flüsse, die sich treffen, und über allem die Silhouette der Drakensberge. Sandringham war einmal ein Jagdgebiet; seit einigen Jahren holt die Sabi Sabi Collection es Stück für Stück in die Wildnis zurück – ein Ort der zweiten Chance. 4.500 Hektar, und oft kein anderer Mensch in Sicht.
Zwei Camps am Wasser, N'weti und Shisaka, über erhöhte Stege mit der Hauptlodge verbunden, ohne Zaun. Ihre Suite: ein Deck über dem Fluss, ein privater Pool, in dem sich abends die Berge verlieren. In Shisaka, hoch über den Baumkronen, ein nestartiger Rückzugsplatz – für die Stunde mit dem Fernglas, für die Nacht mit den Sternen.
Hier ist die Pirsch eine andere. Weil die Tiere erst wieder Vertrauen fassen, sind manche Begegnungen kurz; dafür rückt alles andere näher. Ganzheitliche Game Drives, die dem ganzen Lebensraum gelten. Und vor allem: Walking Safaris und Birding. Hinter einem Ranger durch das Gras, ein Weißrückengeier über einem alten Baum, am Wasser ein Eisvogel. Am Abend die Boma, ein Feuer, die Geschichte eines Landes, das gerade zu sich zurückfindet.